درب ضد سرقت

درب ضد سرقت همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام درب های ضد سرقت پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه درب ها در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی (آکاردئونی) دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد جهانی این محصول باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.

🔶در هنگام خرید درب های ضد سرقت به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در خرید اینگونه درب ها اولین انتظار ایجاد حس امنیت است که برای رسیدن به این مقصود باید به چند نکته در هنگام خرید توجه نمود

🔸1- جنس چهارچوب:

که باید فلز به کار رفته در آن از الیاژ خوب و با کیفیت باشد و محل های اتصال ورق ها جوش کاری مناسبی داشته باشند و بهتر است از جوش co2 برای جوشکاری استفاده شده باشد.

🔸2- ضخامت چهارچوب: 

ضخامت چارچوب باید 1.5 میلی متر باشد و یا بالاتر از آن

🔸3- جنس لولا: 

که از وارد بسیار مهمی است که باید به آن توجه نمود زیرا لنگه درب بر روی این لولا ها میچرخد و باید بتواند به آسانی وزن لنگه درب را تحمل کند که اگر جنس و تعداد لولا ها نا مرغوب و کم باشد پس از گذشت مدتی درب از حالت تنظیم و ریگلاژی خارج میشود که بهترین حالت استفاده از 3 عدد لولا و همچنین استفاده از لولای بلبرینگ دار است.

🔸4- جنس لایه: 

درست است که طرح لایه درب به صورت سلیقه ای بوده اما توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که جنس لایه باید متناسب با محل استفاده انتخاب شود به طور مثال جنس ام دی اف از زیبایی و براقیت بیشتری نسبت به جنس ملامینه و پی وی سی برخوردار است اما در مقابل خش و نور افتاب دارای استحکام کمتری است.

🔸5- باید به فضای داخلی بین دو طرف درب دقت نمود که باید از ورقی فولادی تشکیل شده باشد و اگر داخل درب تهی از ورق فولادی باشد در حقیقت شما یک درب معمولی در ابعاد بزرگتر خریداری نموده اید البته با پرداخت هزینه یک درب ضد سرقت!

🔸6- از قفل ها و کلید ها مطمئن باشین و در نظر داشته باشین بهترین نوع قفل موجود در جهان برای کشور ترکیه و شرکت کاله می باشد که در ایران به وفور یافت میشود و هیچ گونه مشکلی برای یافتن این نوع قفل ها نمی باشد .

🔸7- و در انتها از کیفیت دستگیره ها و ابزار یراقی که در ساخت درب های ضد سرقت مورد استفاده قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.

🔷ویژگیهای درب های ضد سرقت:

درب های ضد سرقت که از استاندارد های روز جهانی بره میبرند در مقایسه با درب های دیگر دارای ویژگیهای بسیاری میباشد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

🔹1- در داخل درب های ضد سرقت از یک ورقه فلزی بسیار محکمی استفاده میشود که مانع از هر نوع ورود و نفوذ سارقان میگردد

🔹2- بر خلاف درب های معمولی درب های ضد سرقت از یه نقطه به چهارچوب متصل نشده و با بهره گیری از قفل ها و ساختار گاو صندوق ها،درب های ضد سرقت از چندین نقطه به چهرچوب متصل میشوند که این خود از ویژگیهای منحصر به فرد درب های ضد سرقت میباشد

🔹3- درب های ضد سرقت دارای عایق صوتی میباشند

🔹4- در ساخت درب های ضد سرقت از سنگ پشم نسوز هم برای جلوگیری از حریق استفاده میشود که عایق حرارت میباشد ساخت این درب ها به گونه ای باید باشد که با رعایت استاندارد های لازم در هنگام آتش سوزی مانع از ورود و کمک رسانی نیروهای امدادی نگردد

🔹5- ساختار درب های ضد سرقت به گونه ای میباشد که بعد از نصب در چهارچوب غیر قابل اهرم کردن میباشد

🔹6- در اطراف درب های ضد سرقت از یک نوار یا زه لاستیکی به منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک و همچنین جلوگیری از اتلاف انرژی استفاده شده است

🔹7- نصب آسان درب های ضد سرقت باعث شده است که در انتهای عملیات ساخت و ساز اقدام به نصب درب های ضد سرقت شود که این خود باعث میشود کمترین آسیب به درب وارد شود

🔹8- قفل درب های ضد سرقت دارای 11 زبانه میباشند که در سه جهت مختلف عمل میکنند

🔹9- ضخامت ورق به کا رفته در آن بیش از یک میلی متر است که خود گویای امنیت و استحکام این نوع درب هاست

🔹10- ضد آب بودن

🔹11- دیر خراب شدن درب و ابزار یراق آن

🔹12- نصب آسان

🔹13- تنوع در ظاهر و زیبایی آن و همچنین رنگ بندی متنوع آماده

🔹14- تنوع در ابعاد و ضخامت های آن

🔹15- روکش های متنوع از جنس های مختلف

🔹16- عایق اتلاف انرژی

🔹17- تنوع بسیار زیاد قیمت با توجه به مواد استفاده شده در آن

🔹18- جلوگیری از صدا یا کاهش دهنده صدا

🔹19- قفل های شب بند

🔹20- زنگ اضافی و دوربین چشمی که در داخل خود در قرار گرفته است.

با توجه به ویژگی های بسیار زیادی که درب های ضد سرقت نسبت به درب های معمولی دارند به خصوص از لحاظ امنیت میتوان اینگونه درب ها را جایگزین بسیار مناسبی برای درب های معمولی دانست.

نمونه چک لیست بازرسی جوش

1-آیا  علائم جوش در نقشه به صورت شفاف ذکر شده است و فرآیند مورد استفاده متناسب اتصال میباشد؟

2-آیا  supporting   PQR  ,WPS   مورد تایید کارفرما موجود می باشد؟

3-آیا دستگاه جوش از نظر سلامت و خروجی آیتمهای برقی و گاز محافظ مورد اطمینان میباشد؟

4-آیا جوشکار مطابق با استاندارد ، تایید صلاحیت شده است و سوابق آن موجود و مورد تایید می باشد؟  (WQT )

5-آیا به جوشکار WPS  ویا اطلاعات مورد نیاز جوشکاری داده شده است؟

6-آیا مواد مصرفی جوش از لحاظ نوع و کیفیت و برند با خواست کارفرما و WPS  تطبیق دارد؟  ( الکترود- فیلر- گاز - پودر)

7-آیا  الکترودهای قلیایی بر طبق دستورالعمل خشک شده اند ؟ و از کوره دستی OVEN  در محل جوشکاری استفاده میشود؟

8-آیا درز جوشها و جوشکارها جهت رد گیری سوابق با شماره کد مشخص شده اند؟

9-آیا لبه سازی اتصالات مطابق طرح اتصال میباشد؟ و لبه سازی از نظراجرا متناسب فلز پایه است؟ (روش لبه سازی)

10-آیا در مونتاژ اولیه رعایت الزامات صحیح Fit up  و جلوگیری از ایجاد تنش پسماند شده است؟  (peening)

11-آیا درمرحله Fit up درز جوش قبلا بازرسی شده و نتایج ثبت شده است؟  ( مونتاژاولیه)

12-آیا اجرای پیشگرم ودمای بین پاسی و نحوه کنترل آن ( گچ حرارتی -ترمومتر)با دقت اجرا میشود؟

13-آیا کلیه موارد مطرح شده در WPS قبل از جوشکاری و در حین جوشکاری رعایت می شود؟  (خصوصا Sequence جوشکاری)

14-آیا عملیات تنش زدایی پس از جوشکاری مطابق مدارک فنی انجام شده است؟

15-آیا تمیزکاری سطحی ،برداشتن گل جوش Slag  و ترشح  Spatter در بین پاسها و پاس نهایی انجام شده است؟

16-آیا قطعه فاقد عیوب ظاهری جوش نظیر بریدگی کناره Under Cut، مذاب اضافی ، مک و حفره انقباضی و غیره می باشد؟

17-آیا اندازه های ساق و گرده جوش ،مطابق با مشخصات فنی جوش میباشد؟

18-آیا تست های NDT  جوش انجام شده است؟

کلید محافظ نشتی جریان

⚡️⚡️◻️کلید محافظ نشتی جریان بصورت دو پل ( برای مدار تکفاز ) و چهار پل ( برای مدار سه فاز ) عرضه شده و دارای سه تیپ کلی می باشد :

◽️کلید محافظ نشتی جریان تیپ AC

▫️کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان RCCB تیپ AC قابلیت تشخیص جریانهای نشتی با شکل موج متناوب AC را دارند. 

▫️این گروه از کلیدمحافظ جان بصورت 2 پل و 4 پل در دسترس است. رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر و رنج جریان نشتی   0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A بوده و ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت می باشد.

◽️کلید محافظ نشتی جریان تیپ A

▫️کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان RCCB تیپ A قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی را دارند.

▫️ این گروه کلید محافظ جان در انواع 2 پل و 4 پل ارائه می گردند. رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر و رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A بوده و ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت است.

▫️ مدل خاصی از این کلید محافظ جان برای شبکه هایی با ولتاژ 500 ولت نیز ارائه شده است.

◽️کلید محافظ نشتی جریان تیپ B

▫️کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان RCCB تیپ B قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی تا فرکانس 1 مگاهرتز و مستقیم DC صاف را دارند.

▫️ این گروه کلید محافظ جان نیز در انواع 2 پل و 4 پل ارائه می گردند. رنج جریان نامی از 16 تا 125 آمپر و رنج جریان نشتی 0.03A تا 0.3A بوده و ولتاژ کاری 230 تا 400 ولت است.

▫️ همچنین مدلهای خاصی از این تیپ محافظ جان با قابلیت کار تا ولتاژ 500 ولت و یا رنج جریان نشتی تا 0.5 آمپر نیز وجود دارند.

کاشی و سرامیک

🔸کاشی به اقلامی گفته می شود که فقط برای کار بر روی دیوار است و  نمی توان به هیچ وجه از آن برای کف استفاده کرد زیرا استحکام لازم برای  کف را دارا نیست.

مقاومت کاشی در برابر فشار و سرما و گرما بسیار کم بوده و لذا فقط باید از آن ها برای محیط های بسته و دیوار هایی که از پشت رطوبت ندارند (اصطلاحا نمکش ندارند) استفاده نمود. استفاده کاشی در مواردی که نام برده شد موجب آسیب رسیدن به کاشی می شود.

اما با این وجود کاشی ها دارای طراحی های بسیار زیبا و تنوع بسیار بالایی نسبت به سرامیک ها هستند. بهترین محیط های استفاده از کاشی دیوارهای سرویس های بهداشتی و حمام و آشپزخانه و اتاق ها و پارکینگ و راهرو ها می باشد.

کاشی به خاطر درصد جذب آب بالایی که نسبت به سرامیک دارد برای کار کردن بر روی دیوار و ارتفاع بسیار مناسب  و راحت تر است.

🔶یک قطعه کاشی از دو قسمت تشکیل شده‌است:

۱- قطعه سفالی که قسمت اصلی و استخوان‌بندی کاشیرا تشکیل می‌دهد و به اصطلاح بیسکوئیتی کاشی

۲- لعاب روی آن که ماده‌ای است شیشه‌ای و قسمت رویی آن را تشکیل می‌دهد. سرامیک هم به مواد غیرآلیِ غیرمعدنیِ جامد گفته میشود. حالا به کاشی ای که لعاب روش از جنس سرامیک باشد، کاشی سرامیکی یا سرامیک (در بازار) گفته میشود.

🔸سرامیک به اقلامی گفته می شود که هم برای دیوار و هم برای کف میتوان از آن استفاده نمود ولی به خاطر استحکامی که دارد بیشتر برای کف استفاده می شود.

مقاومت سرامیک در برابر فشار و سرما و گرمای شدید و رطوبت نسبت به کاشی بیشتر بوده ولی تنها نوع خاصی از سرامیک ها که اصطلاحا به آنها پرسلان گفته می شود را می توان در محیط های باز استفاده کرد.

پرسلان ها کاملا در برابر فشار و سرما و گرما و رطوبت مقاوم هستند.به همین دلیل در محیط های باز و تحت فشار و سرما و گرما و رطوبت همانند نمای ساختمان ها و کف حیاط و کف پارکینگ و دیوارهایی که نمکش دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

جذب آب سرامیک ها بسیار کم و پرسلان ها در حدود صفر است. به همین دلیل استفاده آن ها بر روی دیوار وارتفاع  کار بسیار سختی می باشد که برای حل این مشکل از اسکپ بندی استفاده می شود.

⚠️تفاوت بعدی کاشی با سرامیک در میزان استحکام آن ها میباشد

که کاشی به دلیل ظرافت بیشتر و وزن پرس کمتر دربدنه کار میشود.

ولی سرامیک به دلیل پرس سنگین تر و سطح استحکام بالا در کف کار میشود

⭕️تشخیص درجات کاشی و سرامیک:

مرغوبیت کاشی معمولا در آزمایشگاه هایی که در کارخانجات تولید کاشی و یا در خارج از کارخانه مستقر می باشد انجام شده ابعاد و همچنین مستوی بودن سطح آن را بوسیله ابزار دقیق اندازه گیری نموده و مقاومت آن را در برابر بارهای وارده و همچنین تغییرات شدید حرارت تعیین می نمایند.

از آنجایی که وسایل آزمایشگاهی دقیق در اختیار کاشی کار نمی باشد لذا باچنین آزمایش ساده که انجام آن نیاز به لوازم آزمایشگاهی ندارد ودرهمه کارگاه ها مقدور می باشد توسط کاشی کار انجام می شود .

🔸۱.برای انکه از مستوی بودن کاشی مطمئن شویم کافی است دوعدد آنها را از سمتی که لعاب داده شده است روی قراردهیم اگر کاشی کاملا مستوی باشد بافشار انگشت ها روی دولبه یک قطر کاشی لقی احساس نمی شود زیرااگر سطوح کاشی ها غیر مستوی باشند وبه اصطلاح کاس و سینه باشندبافشار دادن روی قطر دوعدد کاشی که روی هم قرار دارند لقی احساس می شود .

🔸۲. برای مطمئن بودن ازصاف بودن خطوط آن کافی است  دوعددکاشی را پهلوی هم قرار بدهیم ودرز بین آنهارا چشم نگاه کنیم اگر خطوط کناری همه جا به هم پیوسته باشد کاشی دارای خطوط مستقیم می باشد .آزمایش دقیق تر آن است که کاشی را روی یک ورق کاغذ گذاشته ویا نوک مداد نیز بوسیله یک از اضلاع کاش خط مستقیمی روی کاغذ رسم نماییم آن گاه کاشی را 180 درجه حول همان خط دوران داده به طوری که این بار کاشی درسمت دیگر خط رسم شده قبلی واقع شود باز کاشی را به همان خط قبلی متکی کرده وبا همان ضلع خط دیگری روی همان خط قبلی رسم می نماییم اگر این دوخط کاملا بریکدیگر منطبق باشند آن ضلع کاشی مستقیم می باشد اگر با 5یا 6 عدد کاشی این ازمایش راانجام دهیم مرغوبیت کاشی از لحاظ مستوی بودن سطح وهمچنین مستقیم بودن اضلاع آن برای ما روشن می شود .

🔸۳.برای آزمایش مرغوبیت لعاب و ضریب انبساط وانقباض آن کافی است کاشی را برای مدت چند ساعت (درحدود 12ساعت ) در یخچال و یا فریزر قراردهیم آن گاه آن را بیرون آورده و در آب جوش بیاندازیم با وجود براینکه هرگز چنین اختلاف درجه حرارتی برای کاشی بوجود نخواهد آمد ولی اگر کاشی بتواند این اختلاف درجه حرارت را که چیزی درحدود 120 درجه سانتی گراد است تحمل نموده ولعاب روی آن ترک برندارد کاشی مرغوب می باشد برای اطمینان بیشتر این آزمایش را باید پنج یا شش بار انجام دهیم 

🔷درجه مرغوبیت کاشی برمیگردد به عوامل ساخت کاشی از ابتدای تهیه خاک وگل و ترکیبات معدنی که ازمهمترین مسائل درساخت کاشی می باشد تا انتهای پخت کاشی یک قطعه کاشی از دوقسمت تشکیل شده است .

🔺اول قطعه سفالی که قسمت اصلی و استخوان بندی کاشی راتشکیل می دهد.

🔺دوم لعاب  روی آن که ماده ای شیشه ای وقسمت سطح رویی آن راتشکیل می دهد .

یکی از مهم ترین عوامل درصنعت کاشی سازی آن است که این دوماده را طوری انتخاب کنید که ضریب انبساط آنها مساوی باشد زیرا باتوجه به اینکه درساختمان های فعلی اغلب از کاشی در سرویس ها استفاده می شود و دراین مکان ها مخصوصا درحمام ها کاشی ها در معرض تغییرات سریع درجه حرارت می باشند ودر نتیجه انقباض وانبساط شدید درکاشی ایجاد می گردد و لعاب روی کاشی نسبت به سفال آن بسیار تردتر وشکننده تر  می باشد لذا اگر ضریب انبساط انقباض سفال ولعاب روی آن یکی نباشد بلافاصله بعد ازمصرف روی آن ترک هایی ایجاد می شود وکاشی را بسیار بد منظره می نماید.

قوانین نظارتی برق ساختمان

🔹۱- چاه ارت توسط شرکتهای دارای تاییدیه اجرا شود ، مقاومت چاه ۲ اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه (کارتکس شرکت مجری چاه) اخذ شود .

🔹۲- رعایت حریم شبکه های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ v380-220 برابر ۱٫۵ متر می باشد و حریم ۲۰ کیلو ولت ۳ متر می باشد.

🔹۳- حتی المقدور از برقکاران مجاز که دارای گواهینامه انجام کار از سازمان فنی و حرفه ای می باشند استفاده گردد 

🔹۴- استفاده از کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) با جریان نشتی حداکثر mA 30 الزامی است(حداقل برای مدار پریزها و آشپزخانه و حمام).

🔹۵- کف تابلو فیوز از کف تمام شده باید ۱۷۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز ۱۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد .

🔹۶- در تابلو برق سیم های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیمها و نوارچسب کاری کردن آنها خودداری گردد.

🔹۷- در تابلو برق جهت اتصال سیم های ارت از شینه ارت استفاده شود.

🔹۸- در همه لوله های برق، سیم کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریزها با سیم سه در دو ونیم میلی متر مربع ۲٫۵*۳ و روشنایی ساختمان با سیم سه در یک و نیم میلی متر مربع ۱٫۵*۳انجام شود.

🔹۹- حداقل فاصله نصب پریزها از کف تمام شده ۳۰ سانتی متر و فاصله کلید ها از کف تمام شده ۱۱۰ سانتی متر باشد. بجز آشپزخانه و پارکینگ و پشت بام که باید ارتفاع تمام شده۱۱۰ سانتی متر باشد و پریزها در پارکینگ و پشت بام باید IP44 باشند یعنی درپوش داشته باشند برای برف و باران.

🔹۱۰- فاصله کلید از ((چهارچوب در)) می تواند بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر انتخاب گردد ولی هر فاصله ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود.

🔶ارتفاع مجاز نصب کلید و پریز از کف و سقف تمام شده 

🔸کلیدهای داخل ساختمان از کف 110- 120 سانتی متر

🔸پریزهای داخل ساختمان از کف 30- 35 سانتی متر

🔸پریزهای روی کابینت از روی کابینت 20-30 سانتی متر

🔸پریزهای یخچال و فریزر از کف 110-120 سانتی متر

🔸پریزهای ماشین لباس شویی از کف 70-80 سانتی متر

🔸گوشی آیفون از کف 130-150 سانتی متر

🔸روشنایی دیواری مثل مهتابی دیواری از کف 210 سانتی متر

🔸تابلو فیوز از کف 160- 170 سانتی متر

🔸جعبه تقسیم تا سقف 30-35 سانتی متر

دریچه بازدید در سیستم فاضلاب (clean out) چیست؟

دریچه ای است که در موقع گرفتگی سیفون، لوله ها، زانویی ها و غیره برای رفع گرفتگی و

تمیز کردن بدون نیاز به شکافتن ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. در هر سیستم فاضلاب باید تعداد کافی دریچه بازدید در پاین ترین نقطه هر لوله فاضلاب قائم، در سر زانو سه راهه ها موقع اتصال یک لوله فرعی به لوله اصلی

دیگر، در هر تغییر مسیر و بالاخره در لوله اصلی فاضلاب ساختمان که از دیوار خارجی عبور می کند نصب نمود. 

دریچه بازدید اغلب توسط وصاله سه راهه y شکل در مسیر لوله فاضلاب نصب می شوند.

برای لوله های فاضلاب تا قطر ۴ اینچ، لوله منتهی به دریچه بازدید باید برابر با همان قطر لوله فاضلاب باشد و برای لوله ای فاضلاب با قطر بیشتر از ۴ اینچ، قطر لوله منتهی به دریچه بازدید باید حداقل ۴ اینچ و یا بیشتر در نظر گرفته شود. برای لوله های زیر زمینی با قطر بیشتر از ۱۰ اینچ باید یک سوراخ آدم رو با زانویی ۹۰ درجه در فواصل حداکثر تا ۱۵۰ فوت نصب شود. دهانه دریچه باید حدود ۲ اینچ بالاتر از سطح کف قرار گیرد تا کار تمیز کردن لوله

ها براحتی صورت پذیرد. برای لوله های فاضلاب افقی به قطر ۴ اینچ یا کمتر، در هر ۵۰ فوت و برای لوله ای با قطر بیش تر در هر ۱۰۰ فوت باید یک دریچه بازدیدنصب شود. دهانه دریچه بازدید توسط درپوش بسته می شود.

🔶الف) به منظور بازدید و رفع گرفتگی احتمال لوله های فاضلاب در نقاط زیر باید دریچة بازدید نصب شود:

🔸۱) در بالاترین نقطه هر شاخه انشعاب افقی؛

🔸۲) در محل تغییر امتداد لوله های افقی فاضلاب، در صورتی که زاویه تغییر جهت لوله بیش از ۴۵ درجه باشد؛

🔸۳) در پایین ترین قسمت لوله قائم فاضلاب، قبل از زانوی پایین لوله؛

🔸۴) در نقاطی روی لوله قائم فاضلاب که برای آزمایش با آب دریچه دسترسی لازم است؛

🔸۵) روی لوله اصلی افقی فاضلاب، حداکثر به فاصله ۳۰ متر از یکدیگر؛

🔸۶) در خروج لوله اصلی افقی، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان.

🔷ب) اندازة دریچة بازدید

🔹۱) روی لوله کشی فاضلاب، تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ)، اندازه دریچه بازدید باید برابر با قطر نامی لوله فاضلاب باشد.

🔹۲) در لوله کشی فاضلاب با قطر نامی بیش از ۱۰۰ میلی متر، اندازه دریچه بازدید باید ۱۰۰ میلی متر باشد.

🔹۳) در لوله کشی افقی فاضلاب اصلی ساختمان با قطر نامی بیش از ۲۰۰ میلی متر (۸ اینچ)، برای بازدید باید آدم رو نصب شود. درپوش آدم رو باید در محل خود کاملاً مستقر، پایدار وگازبند باشد.

🔶پ) نصب دریچه بازدید

🔸۱) دریچه بازدید باید در جایی و به ترتیبی نصب شود که دسترسی به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن فنر، یا ابزار دیگر، گرفتگی لوله را برطرف کرد. فاصله دریچه بازدید از دیوار مقابلش باید دست کم ۴۵ سانتی متر باشد.

🔸۲) دریچة بازدید که روی لوله فاضلاب نصب می شود باید با واشر مناسب و پیچ و مهره کاملاً آب بند و گازبند شود تا فاضلاب از آن نقطه به داخل ساختمان نشت نکند و گازهای داخل لوله به فضاهای داخل ساختمان نفوذ پیدا نکند.

🔸۳) اگر لوله افقی یا قائم در اجزای ساختمان دفن شود، دسترسی به دریچه بازدید باید با نصب یک دریچه که تا سطح تمام شدة کف یا دیوار ادامه دارد، امکان پذیر شود.

🔸۴) دریچه بازدید باید طوری روی لوله فاضلاب قرار گیرد که دهانه آن در خلاف جهت جریان فاضلاب یا عمود بر آن باشد.

🔸۵) اگر دریچه بازدید در محلی نصب شود که احتمال یخ زدن آب داخل لوله باشد، باید آن را در برابر یخ زدن حفاظت کرد.

🔸۶) نصب دریچه بازدید در فضاهای تهیه مواد خوراکی (مانند نانوایی، قصابی، شیرینی پزی و فضاهای پخت و پز) مجاز نیست.

محاسبه سرانگشتی مهندسان

🔶اسکلت فولادی:

🔸الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع

🔸ب – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی غیر هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۵۰ -۷۵ کیلوگرم بر مترمربع

🔸ج – وزن آهن آلات مصرفی در سازه فولادی با قاب خمشی متوسط و معمولی بدون وزن آرماتور سقف ۶۵ -۱۰۵ کیلوگرم بر مترمربع

🔸د – وزن آهن آلات مصرفی در سازه فولادی با قاب خمشی ویژه و معمولی بدون وزن آرماتور سقف ۷۰ -۱۱۵ کیلوگرم بر مترمربع

🔸ه – در سازه های دارای سیستم دو گانه نمی توان مقدار تقریبی را تعیین نمود چون معمولاً این سیستم ها برای ساختمان های بلند مرتبه تر و دارای کاربری های اخص انتخاب می شوند ولی به طور تقریبی بین ۷۰-۱۲۰ کیلوگرم بر متر مربع

🔷اسکلت بتنی:

🔹الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی با قاب خمشی+ دیوار برشی بدون وزن آرماتور سقف ۳۵ -۶۰ کیلوگرم بر مترمربع

🔹ب – وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی قاب خمشی متوسط بدون وزن آرماتور سقف ۴۰ -۵۵ کیلوگرم بر مترمربع

🔹ج – وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی قاب خمشی ویژه بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع

🔶وزن آرماتور سقف:

🔸الف – سقف کامپوزیت:۸-۱۲ کیلوگرم بر مترمربع

🔸ب – سقف تیرچه بلوک:۵-۷ کیلوگرم بر مترمربع

🔸ج – سقف دال بتنی توپر:۱۰- ۱۶ کیلوگرم بر مترمربع

وزن کل اسکلت سازه:

Wt=((W1+W2)*A)+W3

W1 وزن متر مربع فولاد مصرفی در اسکلت

W2وزن فولاد مصرفی در سقف

W3 وزن فولاد مصرفی در فونداسیون

Wt وزن کل فولاد مصرفی در سازه

Aمساحت کل سازه با احتساب مساحت کل ینای ساختمان حتی خرپشته

🔷برآورد مقدار مورد نیاز گچ و آجر نما و ماسه بادی

🔹با هر کیسه گچ ۴۰ کیلویی برای لایه گچ و خاک تقریبا ۲٫۸ متر مربع را میتوان گچ و خاک کرد.

🔹در مورد سفید کاری در لایه رو با هر کیسه گچ جبل ۴۰ کیلویی حدودا ۱۲ متر مربع را میتوانید سفید کنید.

🔹بازای هر ۵ مترمربع آجر نمای ۳ سانتی ۱ کارتون آجر ال ۲۰ تایی مورد نیاز است .

🔹هرکیسه ۵۰ کیلویی ماسه بادی برای ۴۰ مترمربع نمای آجر ۳ سانتی کافی است

🔶مقدار مورد نیاز رنگ برای پوشش دیوار

🔸به طور کلی هر کیلو رنگ روغنی ۴ الی ۶ متر مربع را پوشش می دهد و هر کیلو رنگ پلاستیک با توجه به سطح زیر کار از ۶ الی ۸ متر مربع را پوشش می دهد

🔷محاسبه سرانگشتی مصالح

🔹برای هر متر مکعب بتن ۲٫۲ تن شن و ماسه مصرف می شود.

🔹برای هر متر مکعب ملات دیوار چینی ۱٫۸ تن ماسه مصرف می شود.

🔹برای هر متر مکعب اندود افقی یا قائم، ۱٫۸۵ تن ماسه مصرف می شود.

🔹برای هر متر مکعب ملات فرش کف (سنگ وسرامیک)، ۱٫۶۷ تن ماسه مصرف می شود.

🔴حجم ملات یا بتن مصرفی برای آیتمهای مختلف ساختمانی:

🔶محاسبه حجم ملات مصرفی برای دیوار چینی:

🔸حجم ملات مصرفی برابر یک سوم حجم دیوار است.

🔷محاسبه حجم ملات مصرفی برای فرش کف سنگ کاری با سنگ پلاک و سرامیک کف:

🔹حجم ملات مصرفی برابر، ۳۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت کف است.

🔶محاسبه حجم بتن مصرفی برای سقف آجری و سقف تیرچه بلوک:

🔸برای سقف آجری حجم ملات مصرفی برابر، ۵۰۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. برای سقف تیرچه بلوک حجم ملات مصرفی برابر، ۷۷۰ لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است.

🔶تخمین تعداد آجر لازم برای هر متر مربع دیوار چینی

⚠️در این روش مقصود از آجر، آجر فشاری یا آجر ماشینی با ابعاد فشاری است.

🔸دیوار چینی ۱۱ سانتیمتری (ضخامت دیوار) : هر متر مربع ۷۰عدد آجر

🔸دیوار چینی ۲۲ سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع ۱۳۷عدد آجر

🔸دیوار چینی ۳۵ سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع ۲۱۷عدد آجر

محاسبه حجم آجر وملات

⚠️قابل توجه مهندسین که در کارگاههای ساختمانی مشغول به کار هستند. یکی از محاسباتی که در کارگاههای ساختمانی باید سریع حساب شود . محاسبه تعداد آجر یا سفال و مقدار ملات و سیمان در قسمتی از پروژه می باشد که باید قادر به محاسبه باشیم نحوه محاسبه توسط رابطه های ذیل می باشد :

ضخامت دیوار×ارتفاع×طول = حجم دیوار

حجم دیوار ×۴/۳ = حجم آجر

حجم دیوار×۴/۱ = حجم ملات

عیار ملات یا بتن × حجم ملات یا بتن = میزان سیمان در آجرکاری دیوار

)حجم یک آجر یا سفال) / (حجم آجر ) = تعداد آجر یا سفال

لوله کشی فن کویل

🔻لوله کشی فن کویل ها معمولا به دو شکل انجام می گردد که البته در ساختمان های اداری و تجاری معمولا سیستم دو لوله ای مرسوم می باشد :

1-در فن کوئل 2 لوله ای , یک لوله جهت رفت و یک لوله جهت برگشت آب تعبیه گردیده است.لوله ها ی تعبیه شده در یک زمان معین جهت سرمایش و یا فقط جهت گرمایش استفاده می شوند.و البته یک لوله جهت انتقال آب کندانس و درین نصب می گردد .

2- در فن کویل های مجهز به 4 لوله , 2 لوله برای رفت آب و 2 لوله جهت برگشت آب تعبیه گردیده است، این فن کوئل ها توانایی وارد کردن همزمان آب سرد و گرم به کویل ها را دارند و همزمان می توانند بخشی از محیط را سرد و بخشی دیگر از محیط را گرم نمایند.

🔻به طور معمول قطر لوله های رفت و برگشت ( انشعاب ) برای فن کوئل ها به صورت زیر محاسبه می گردد:

🔸فن کوئل های 200   => سایز ½ اینچ

🔸فن کوئل های 300 و 400 => سایز ¾ اینچ

🔸فن کوئل های 600 و 800 و 1000 => سایز 1 اینچ

🔸فن کوئل های 1200 و کانالی های تا 1800 => سایز  ¼1  اینچ.

💢لوله برگشت فن کوئل را نیز مانند لوله رفت توسط دبی و افت فشار سایز میزنند . افت فشار مناسب برای سیستم های تابستانی 3 تا 3.5 فوت به ازای 100 فوت طول لوله و سیستم های زمستانی 2.5 فوت ، در ضمن هم ارز طولی اتصالات را نیز باید به این اضافه کرد.

💢قطر لوله درین را نیز با توجه به قطر لوله رفت فن کویل می توانید در نظر بگیرید مطابق زیر:

🔸از قطر لوله 1/2 تا (1/2)1 اینچ ....... لوله درین 1/2 اینچ

🔸از قطر لوله (1/2)2 تا 2 .......... لوله درین 3/4

🔸از قطر لوله 3 تا 4 ........... لوله درین 1

🔸قطر لوله 5 .................... لوله درین (1/4)1

🔸قطر لوله 6 .................... لوله درین (1/2)1

💯شیب لوله درین 0.5 تا 1 درصد به طرف چاه درین باشد.

🔻چاه درین باید خشک باشد.

تعویض_روغن کمپرسور های برودتی

مقدمه: جهت تعویض روغن کمپرسورهای برودتی حتما باید به کاتالوگ سازنده کمپرسور مراجعه شود و نوع روغن مناسب که سازنده مشخص کرده استفاده شود

روغن کمپرسورهای برودتی هر چند وقت یکبار بدلیل کثیفی مدار یا آلوده شدن بر اثر سوختگی سیم پیچ و افت فشار بدلیل گرفتگی صافی روغن باید عوض شود جهت این کار باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد:

1- ابتدا سیستم را پمپ دان کنید.برای این کار شیر خط مایع را ببندید تا ساکشن کمپرسور تا نزدیک صفر بیایید.

2 - شیر مکش و رانش کمپرسور را بسته و گاز داخل کمپرسور را تخلیه می کنیم.

3- برق هیتر گرم کن روغن را قطع کرده تا هنگام تخلیه روغن ، هیتر نسوزد.

4 - پس از تخلیه کامل گاز، درب تخلیه روغن را که در پایین ترین قسمت کمپرسور قرار دارد باز کرده و روغن معیوب را در یک ظرف تخلیه می کنیم.

5- در مقابل درب تخلیه روغن یک  فیلتر توری فلزی وجود دارد که باید حتما با یک محلول شستشو شده و کملا خشک شود(باد گرفته شود) . در صورت کثبف بودن این فیلتر فشار روغن افت می کند و روغن کاری کمپرسور به خوبی انجام نمی شود.

6 - توری فلزی و درب تخلیه را به ترتیب همان گونه که باز کردیم می بندیم و پیچی که مخصوصه تزریق روغن می باشد را باز می کنیم.

7 - می توان یک مغزی به قسمت تزریق روغن بست و روغن را توسط قیف مخصوص تا اندازه استاندارد که دو سوم شیشه نمایشگر است می ریزیم. ( معمولا یک برچسب که اندازه روغن را مشخص می کند کنار این شیشه متصل شده .این برچسب سطح روغن مورد نیاز کمپرسور درحال کار را نشان می دهد )

جهت تسریع شارژ روغن می توان از قسمت ساکشن همزمان کمپرسور را وکیوم کرد تا خلاء داخل کمپرسور مکش روغن را سریع تر کند.

8 - حال باید تمام مغزی هایی که باز کردیم را بسته و کمپرسور را وکیوم کنیم .

9 -شیر های کمپرسور و شیر خط مایع را باز می کنیم و پس از تست درب پوش هایی که باز کردیم سیستم آماده روشن شدن می باشد. 

دقت کنید روغن های برودتی جاذب شدید رطوبت است و نباید خیلی با هوا در ارتباط باشد.

گاز طبیعی

چگالی گاز متان ۵۵ صدم است، ولی با توجه به ترکیبات سنگینتر همراه گاز طبیعی، چگالی آن می‌تواند به حدود ۶۵صدم نیز برسد. بنا بر این گاز طبیعی از هوا سبکتر بوده و در صورت نشت از خطوط لوله و یا سایر اجزاء شبکه گاز و یا لوله کشی وسائل گاز سوز در منازل بسمت بالا حرکت می‌کند و در مکانهای مسقف قسمت زیادی از گاز نشت شده در زیر سقف تجمع می‌کند.

اما سبکتر بودن گاز طبیعی باعث نمی‌شود که همه گاز نشت یافته از یک محل بسمت بالا برود بلکه بخشی از گاز نیز، بویژه در صورتی که عناصر تشکیل دهنده هوا با آن اختلاط کامل پیدا کنند، بهمراه هوا به اطراف نیز پراکنده می‌شود . و چون غلظتهای پائین گاز در هوا خطرناکتر است قابلیت انفجار در اطراف محل نشت نیز وجود دارد .

گاز طبیعی بعد از هیدروژن پاک‌ترین نوع سوخت فسیلی برای طبیعت است. زیرا عمدتاً دی‌اکسیدکربن و بخار آب تولید می‌کند. علاوه بر این متان یکی از مواد خام اصلی برای ساخت حلال‌ها و دیگر مواد شیمیایی ارگانیک است. پروپان و بوتان نیز از گاز طبیعی استخراج می‌شوند. گاز نفتی مایع شده (Liquefied Petroleum Gas) یا (LPG) اصولاً همان پروپان است و اغلب به جای گاز طبیعی در مناطق فاقد خطوط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گاز طبیعی غالباً ناخالصی‌هایی چون دی‌اکسیدکربن (گاز اسیدی)، سولفید هیدروژن (گاز ترش) و آب و همچنین نیتروژن، هلیوم و سایر گازهای نادر را به همراه دارد. دی‌اکسید را به حوزه‌های نفتی قدیمی تخلیه شده تزریق می‌کنند تا تولید آنها افزایش یابد. نیتروژن نیز گازی است قابل تزریق به حوزه‌های نفتی و هلیوم در صنایع الکترونیک تارتل موارد استفاده ارزشمند و فراوان دارد.

سولفید هیدروژن (H2S) بسیار سمی است و مقادیر بسیار ناچیز آن نیز می‌تواند کشنده و مهلک باشد. سولفید هیدروژن بسیار خورنده و فرساینده است و می‌تواند به لوله‌ها، اتصالات و شیرهای چاه آسیب و خسارت وارد کند. بنابراین قبل از انتقال گاز طبیعی به خطوط لوله، سولفید هیدروژن جداسازی شده و دی‌اکسید کربن و آب آن نیز از طریق آب‌زدایی یا نمک‌گیری گرفته می‌شود.